離開中國不到半年，丸龜制面又要“返場”了。

(資料圖片僅供參考)

近日，日本東利多控股有限公司（Toridoll Holdings，以下簡稱“東利多”）發布消息稱，旗下烏冬面連鎖店丸龜制面將再次入駐中國市場，目標是2028年3月之前在中國開設數百家門店。

目前東利多正在與新的合作對象進行協商，計劃最早在2023年內開設樣板店。同時，東利多還將進一步進行全球化擴張，計劃2028年3月之前將整體海外門店增加到4000家，其中丸龜制面占到1000家。

丸龜制面曾于2012年進入中國市場，在2020年巔峰時期，其門店多達45家，遍布上海、北京、寧波、天津等5個城市，其中，上海和北京的門店數量最多。但是自2021年6月起，丸龜制面開始閉店計劃。據界面新聞報道，2022年8月，丸龜制面最終關閉了在中國內地的所有門店。

“丸龜制面選擇二次入駐中國市場，實則是放不下中國餐飲市場這塊‘肥肉’，所以希望通過重整戰略、重新布局再來瓜分市場。”2022年12月8日，餐飲分析師、凌燕咨詢首席咨詢師林岳在接受時代周報記者時表示。

但如今中國的餐飲市場早已發生改變，老鄉雞、老娘舅等中式快餐的崛起，逼得一眾早前進入中國的日式快餐風光不復，日式快餐在中國賣不動了。

味千（中國）控股有限公司（00538.HK，以下簡稱“味千拉面”）在2022年上半年，凈利潤同比由盈轉虧，凈虧損達到1.07億元；主打牛肉飯的吉野家也難逃虧損的命運，2022年上半年，上海吉野家雖然實現營收863.57萬元，但凈利潤卻虧損534.94萬元；另外，今年8月，吉野家宣布其旗下品牌花丸烏冬面將全面退出中國市場。

撤出、關閉、業績下滑……日式快餐在中國市場的掘金之路，已不再平坦。

搞不定中國市場

丸龜制面的來頭并不小，其背后是有著“亞洲肯德基”之稱的日本餐飲巨頭東利多。追溯東利多37年的成長史，其以烤串居酒屋起家，發家則是靠著一碗烏冬面，而這碗傳奇的烏冬面正是“丸龜制面”。

丸龜制面為人津津樂道的“競爭法寶”就是兼顧效率和美味的“86秒出餐”，并且采用全開放式廚房，讓顧客可以直接看到廚師的操作過程。經營模式上，丸龜制面采取自主自選的模式，以拳頭產品烏冬面作為引流，搭配天婦羅、章魚小丸子等日式小食，提升客單價，增加銷售額和利潤。

背靠東利多集團雄厚的資本支持，加之創始人粟田貴也豐富的餐飲經驗，丸龜制面得以實現了日本本土和海外市場的迅速擴張，門店遍30多個國家、門店總數也超過1000家。

2012年，丸龜制面進入中國市場。彼時，東利多計劃利用三年時間，將中國內地門店開到100家，5-7年達到1000家。

2020年算是丸龜制面的巔峰時期，其在中國內地的門店數量有45家，以一線城市上海和北京為主要陣地。而自2021年6月起，丸龜制面開始在中國內地、香港等地區收縮門店；2022年更是加快了閉店進程。據界面新聞報道，2022年8月，丸龜制面最終關閉了在中國內地的所有門店。

“丸龜制面有一個很大的特點就是面條是現制的，但放眼中國市場對于其主打的烏冬面并沒有核心粉絲群，因此市場的適應度很一般。”餐飲業內人士卓月（化名）告訴時代周報記者，“丸龜制面在日本倡導‘不時不食’，即料理中使用當季食材的理念，但該理念在中國并沒有很好的延續，其在中國門店的部分產品為半成品，選擇這樣的做法雖然壓縮了運營、人工等成本，但注定了選用的食材并不會如日式本土一樣嚴苛、考究，導致味道與日本本土有一定差距。”

此外，門店的選址也影響了丸龜制面的流水。“從北京地區來看，丸龜制面布局在合生匯、王府井APM等核心商圈，定位在人均消費40元左右。倘若并非對日式烏冬面情有獨鐘，不會特意跑到這類核心商圈去品嘗。”卓月補充道。對于普通消費者來說，無論是日式拉面、烏冬面還是中式拉面都是面類快餐，主要看中性價比，以及菜單的廣度。如此一來，品類相同、價位更低的張拉拉、陳香貴等中式拉面或許更受到消費者偏愛。

失去昔日光環

事實上，失去中國市場的日式快餐品牌并不只丸龜制面一家。

曾經能和肯德基、麥當勞等西式快餐一分高下的吉野家，在中國市場已經深陷業績下滑的困境之中。

今年9月，上海聯合產權交易所官網發布的一則股權交易信息，披露了上海吉野家近兩年的經營情況。2021年，上海吉野家實現營收4521.07萬元，凈利潤虧損為99.18萬元，負債總計1914.68萬元；2022年上半年，實現營收863.57萬元，凈利潤虧損擴大至534.94萬元，負債也上升至2281.56萬元。

另外，吉野家旗下的拉面品牌也宣布在8月發布臨時報告書，表示其旗下品牌花丸烏冬面將退出中國市場。報告書預計，伴隨花丸烏冬面退出中國，資產減值損失等將對公司業績造成輕微影響。

味千拉面的日子也并不好過。今年第三季度，味千拉面同店銷售同比下降11.1%，快速休閑餐廳業務銷售同比下降14.7%。而今年上半年，味千拉面關店68家，營收較2021年同期下降33.1%至6.77億元，凈虧損達1.07億元。

“日式快餐之所以走‘下坡路’，價格是重要原因之一。從成本和實際價格計算，中式快餐的性價比更勝一籌。另外，日式快餐的產品十分單一，雖然表現形式多種多樣，比如拉面、回轉壽司、鰻魚飯等品類，但各品牌大多以單品形式出現，并沒有太多新意，消費者也已經產生疲倦。”溫州某餐飲品牌負責人張小滿在接受時代周報記者采訪時表示。

日式快餐沒有新意，從吉野家便能窺探一二。吉野家主打牛肉飯，一賣就是幾十年，即便為了迎合市場，增加了炸雞、鹵肉等新產品，但仍然離不開蓋飯，其曾經熱推平價小火鍋套餐，但如今也不見了蹤影。吉野家旗下的花丸烏冬面主打贊岐烏冬面、關東煮、天婦羅、炸雞等，然而在其官方微信公眾號上，最近的一次上新還停留在2021年4月，新品麻婆豆腐牛肉飯也與吉野家的產品類似。

而味千拉面的價格從最初的29元一碗漲到了如今的40元左右，但出餐品質并沒有實際的提升。2011年味千拉面曾出現“骨湯門”事件，其相關負責人事后承認，湯底確實是由大骨熬制的濃縮液勾兌而成。對此，消費者也產生了不滿情緒。

2022年9月，有消費者在大眾點評上寫到，“味千拉面這么多年了味道一點改進都沒有，感覺真的跟沖泡出來的味道一樣。”

適者生存

日式快餐退場的背后，是中國快餐市場洗牌、變動的生動寫照。與其說是中國消費者放棄日式快餐，不如說是消費者們在快餐領域的選擇更為多樣，對日式餐飲的要求也更為多元。

購物中心或者交通樞紐曾經是味千拉面的主要陣地，而今新中式面館在資本的支持下加速拓店，占據了原本屬于日式拉面的位置。位于東直門交通樞紐附近的銀座MALL，是寫字樓上班族們解決午飯的首選地之一。如今，銀座MALL地下一層的味千拉面已經消失不見，取而代之的是和府撈面、遇見小面以及一家即將開業的子固路拌粉。

顯然，一批以中國人飲食習慣為基礎打造的中式快餐正在崛起。據智研咨詢《2021年中國快餐產業經營現狀及未來發展趨勢分析》數據，2021年一季度國內的快餐門店共計110.3萬家，其中中式快餐門店數量為95.1萬家，占比高達86%。

堂食和外賣的組合打法讓老鄉雞、老娘舅、楊國福等中式快餐搭上風口，紛紛擁抱資本，加速擴店進程，中國快餐領域的競爭愈發激烈。

事實上，早已察覺到市場風向的日式快餐也曾嘗試轉型和自救。味千拉面布局了味千拉面燒烤屋，把拉面和燒烤相結合。丸龜制面則看中預制菜風口，推出了相應的預制菜包裝的產品。但上述轉型的市場反響較為一般，時代周報記者瀏覽大眾點評后發現，味千拉面燒烤屋的評分并不高，只在3.7分至4.1分上下。

在卓月看來，“日式快餐想在中國市場生存要通過本地化來突出特點。日式料理偏愛體現食材本身的味道，但中國餐飲市場對菜品口味十分講究，甚至會為了好吃而重油重鹽。因此，產品設置上要考慮中國客群的口味和理念上的適應性。進入中國市場之初就應該做好調研。”

林岳則表示，“雖然不少品牌已經在中國退場，但日料的份額卻依然存在。快餐模式并不能承載日本料理獨特的飲食文化和匠心精神，那些能夠真正體現日料精髓的品牌，再加上一些創新和就餐環境的布置，仍然能獲得生存空間。”

如今，一批更懂中國市場的餐飲人正在利用對本地市場的敏銳度，創立新的日料品牌。今年4月，國內最大的日料放題（譯為自助）餐廳——KAMIIGROUP（CAYMAN）INC向港交所提交上市申請，爭取成為“日料第一股”。同在4月，日式料理品牌小森日禾獲得天使輪融資，其定位于平價日本料理，用餐環境也是適合年輕人打卡的日系小清新風格。

關鍵詞： 丸龜制面