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產與廣西的六堡茶,為什么能夠暢銷東南亞?

今年入伏以來受到臺風影響,北京地區降水極為頻繁。三伏天兒本就是一年中最熱的時候,雨水一多更是濕熱難耐。中國的飲食文化,講究應時當令。在暑濕的天氣里,大可選擇喝一些產于廣西的六堡茶。這種茶排濕降燥,溫和腸胃,百余年來暢銷馬來西亞、新加坡等濕熱地區。


【資料圖】

筆者曾到東南亞訪茶,發現六堡口碑極佳,是當地華僑們家中必備的養生茶。但可能也正是常年外銷的原因,使得北京的愛茶人對于六堡茶十分陌生。在今年格外濕熱的天氣里,不妨聊一聊六堡的前世今生。

作者自藏上世紀七十年代六堡茶出口廣告紙 化油解膩受歡迎

六堡茶,是中國黑茶中的一類,其產地為廣西壯族自治區梧州市蒼梧縣。清同治十三年王鈵紳、王棟纂修《蒼梧縣志》記載:

“茶產多賢鄉六堡,味厚,隔宿不變。”

由此可見,六堡的茶品質優異,早在清代就已有一定名氣了。好茶,不可以當飯吃。好茶,卻可以換飯吃。古今的好茶,都不是自產自銷,而一定要進入市場流通領域,從而換取銀錢養家糊口。六堡的好茶,又該銷往哪里呢?答:廣東。

自清代以來,粵地的茶樓文化十分興盛。作為一種平民化的公共空間,茶樓具有提供飲食、休閑娛樂、聽書看戲、洽談商業等多重功能。在市民生活熱絡、商業氛圍濃郁的廣東地區,茶樓變得必不可少。兩廣的飲茶場所,也經過了從簡陋到繁復的變化。其中的飲茶處稱茶寮,環境嘈雜設施鄙陋。清代徐珂《清稗類鈔》中記載:

“粵人有于雜物肆中兼售茶者,不設座,過客立而飲之。”

這種簡易的飲茶場所,被當時粵地民眾稱為“一厘館”,可見其消費之低廉。隨著消費人群的升級,廣州這樣的大城市里漸漸又出現了“二厘館”。這種茶空間就有了固定的八仙桌子和長條板凳。除了茶水還供應糕餅點心,休憩小坐或商貿洽談都十分合適。這種飲一盅茶水,吃兩件點心的飲茶方式,又稱“一盅兩件”。時至今日,粵港澳地區仍然保留著這種特色茶文化。

以六堡茶的產地梧州為例,就可謂茶樓林立。1986年第4期《梧州史志》中,收錄招蔭庭撰寫的《梧州市的飲食業》一文。其中寫道:

“到清末民初,梧州市的茶酒樓達到了二三十家,其中最大的有探花樓、燕瓊樓、杏花樓、萬香樓、進門餐廳等五家。中等的茶樓有醉仙樓、粵海樓、意美齋、同園、南華等五家,在撫河河面有嶺南、和合、湘江等三家茶酒樓,附近還停泊有許多妓女花艇。”

至于粵港澳地區,茶樓氣氛更濃。時至今日,香港的陸羽茶室、澳門的龍華茶樓等老店仍在,略顯斑駁的桌椅裝潢,都在默默訴說著昔日的繁盛景象。

粵地的茶樓,常用的不是蓋碗而是大壺。又因是佐餐之物,所以也要求茶湯需更解膩清口。如上文所述,六堡茶的第一特點便是“味厚”,正好與茶樓的葷素甜咸點心搭配。而茶味“隔宿不變”一條,自然也就最宜大茶壺甚至大茶桶的悶泡飲用。六堡,可謂茶樓用茶之極佳選擇。

六堡不僅“天賦異稟”,還占盡了“地理優勢”。梧州行政上雖屬廣西,但其實是粵語文化圈的一部分。從地緣上來講,梧州又與廣東省接壤而鄰。現如今乘高鐵從梧州至廣州,耗時不足三個小時,不可謂不近。舊時雖無高鐵,但梧州到廣州的水路極其發達。據考證,每年產茶季節,六堡所產的茶葉,都從六堡鎮的合口街碼頭裝上“尖頭船”沿六堡河而下,在九城(六堡鎮的一個地名)集結,經過梨埠鎮碼頭換裝大木船后順東安江而下進入西江,然后在廣東郁南縣都城鎮換裝大貨船,運至廣州,最后出口港澳、南洋和世界各地。

順暢的水路,造就了六堡茶極其低廉的運輸成本。

醇厚的茶湯,樹立了六堡茶廣受贊譽的市場口碑。

排濕祛暑銷南洋

自十九世紀末至二十世紀初,六堡成為了粵地最受歡迎的名茶之一。但真正使其名揚天下的動因,則要歸結為馬來西亞地區的礦業發展。公元1847年與公元1880年,馬來西亞霹靂州的拉律和近打谷相繼發現儲量極豐的錫礦。采礦屬勞動密集型產業,需要大量的青壯勞力。大馬當地的居民,生性懶散不堪重用。于是乎,大批華工陸續赴馬來西亞開采錫礦及建設其他產業,參與到轟轟烈烈的“下南洋”浪潮當中。

下南洋討生活的華工,數量十分龐大。據陳澤憲、彭家禮主編《華工出國史料匯編》“第四輯”中的統計,自十九世紀中期至二十世紀初期,下南洋的華工人數達200多萬人。簡光沂主編《華僑簡史與華人經濟》中則講,從十九世紀末至二十世紀三十年代,華工出國總數達到1400多萬人,這其中許多人的目的地就是南洋諸國。

馬來西亞氣候炎熱且多雨潮濕,不少華工到當地務工都出現了水土不服的情況。若是從事礦業開采,勞動環境則更為惡劣。礦井內酷熱溽暑的工作條件,使得很多人上吐下瀉甚至命喪荒山。因地理位置的特殊性,兩廣籍勞力在下南洋的華工中占據了相當大的比重。他們隨身攜帶著粵地流行的六堡茶,不僅可以大壺隨意悶泡,更是具有消暑排熱、祛濕潤腸的功能,最適宜南洋務工的壯勞力。

六堡茶,在關鍵時刻成了南洋華工的保命良藥。物美價廉,品質醇厚,祛濕和胃,且易于保存適合長途海運,六堡茶,優點實在不勝枚舉。更何況,那杯茶湯里更蘊含著萬里之遙的家鄉味道。呷一口茶湯,憶一段往事,保命養身的同時更可暫緩思鄉之情。六堡茶,在艱苦歲月成了南洋華工的精神寄托。

南洋銷路的開拓,使得訂單紛至沓來。蘇海文在1951年第二卷第7期《中國茶訊》中寫道:

“(六堡茶)除在穗港銷售一部分外,其余大部分銷南洋怡保及吉隆坡一帶……它的消費對象,大部分為工人階級,尤其是南洋一帶的礦工,酷愛飲用六堡茶。”

十九世紀末至二十世紀初,六堡茶又迎來了一次發展高峰。

神秘莫測檳榔香

六堡茶不僅可以排濕祛暑,傳說還具有一種神秘的檳榔香。現如今的城市人,已經少有人吃檳榔了,因此當代愛茶人對于檳榔香早已經十分陌生。

走訪許多梧州的老人,都回憶說很早就聽說過六堡有檳榔香的說法。關于“檳榔香”的說法,筆者能查到最早的相關文獻,為1961年陳兆謀、黃可邕撰寫的《六堡茶》(現藏于蒼梧縣檔案館)。其中寫道:

“(六堡茶)如果發酵得好,就能達到成茶黑色有光澤,沖泡后水色紅亮,滋味濃厚而醇,且陳味即產生一種特有的似乎檳榔的香氣,并達到葉底呈豬肝色的品質要求。”

上文明確提到了檳榔的香氣,并且指出要出現在陳茶之上。細究起來,有兩個疑點。其一,真正的檳榔,尤其在腌漬后都沒有十分特別的香氣。其二,年份黑茶,其中的芳香類物質大部分已經轉化殆盡。不管是普洱或是六堡,年份久了一般都找不到什么特別的香氣了。在漢語日常的語境中,香與味二字本可通用,由此筆者推測,傳說中的“檳榔香”很可能就是“檳榔味”的意思。

《本草綱目》寫道:“(檳榔)苦、辛、溫、澀、無毒。”筆者曾喝到過一款2007年的古法六堡,就頗有檳榔味道。沸水入壺稍作浸泡,湯色呈現稠艷的絳紅色。這時的茶湯口感稍重,入口有較為明顯的苦味,且伴隨有嚼檳榔時曾出現的微澀感覺。若趕上茶湯最濃稠時,甚至還會有微麻刺痛的口腔體驗。但苦澀迅速可回甘,且生津快速。這樣的六堡性子霸烈,一般人可能不好接受。但真的三五沖連續喝下去,甘、辛、苦、澀五蘊七味俱全,不由得讓筆者這個重口味的喝茶人,也酣暢怡然如癡如醉了。

綜合我喝過的數款有檳榔味的六堡茶,其苦、澀、辛、甘程度還各有不同。唯一的相同點,就是出現檳榔味的六堡都比較耐泡。有時候湯色都開始淺淡了,但檳榔味卻綿綿長存。另有馬來西亞的茶人告訴我,似乎在東南亞存過的六堡更容易出現檳榔味。雖無法證實,也不妨先行記錄。

容易沖泡好上手

既然談到檳榔香,這里便順便聊聊六堡茶的沖泡。很多讀者可能擔心,六堡雖好,“請”回家去不會“伺候”也是白搭呀。甭擔心,六堡是中國黑茶里最容易沖泡的一種。

不管是湖南黑茶、湖北黑茶還是四川黑茶,都是墻內開花墻外香。也就是說自這些黑茶制作出來后,便都是定點銷往邊疆或境外。或是熬成咸奶茶,或是打成酥油茶。總之,飲茶方式與品茶審美都與中原內地迥異。

當這些黑茶轉向內銷市場時,多少還是有些水土不服。當年都是放鍋里熬煮的邊銷黑茶,拿蓋碗或茶壺沖泡總是不夠盡興。泡出的茶湯顏色淺淡,滋味的醇和度也總覺得差一口氣兒。畢竟,這些黑茶就是宜煮不宜泡,此乃由文化基因所決定。近幾年各種煮茶壺、蒸茶器的出現,其實便是邊銷黑茶品飲方式“本土化”的一種嘗試。

六堡,本就是內銷市場上的熱門名茶。清末民初,社會動蕩不安,大批粵籍華工“下南洋”謀生。漸漸地,這才將家鄉物美價廉的六堡茶帶出國門。后來外銷大于內銷,六堡茶也才從“內銷茶”變成了“僑銷茶”。

所以享用六堡時,不像其他黑茶一樣非要蒸煮。六堡茶雖也緊壓,但松緊適度,不需要費勁撬茶。您大可選用紫砂或瓷壺,抓上一把茶丟入泡茶器中,注入沸水略加悶泡即可飲用。不管是茶器的選擇或是口味的審美,都不存在著水土不服的情況。今年北京潮濕多雨的伏天,不妨就悶上一壺排濕祛暑的六堡,選一本心儀的好書,讀兩段走心的美文,以消夏之暑氣。

(原標題:伏天漫話六堡茶)

來源:北京晚報 作者 楊多杰

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