今年入伏以來受到臺風影響，北京地區降水極為頻繁。三伏天兒本就是一年中最熱的時候，雨水一多更是濕熱難耐。中國的飲食文化，講究應時當令。在暑濕的天氣里，大可選擇喝一些產于廣西的六堡茶。這種茶排濕降燥，溫和腸胃，百余年來暢銷馬來西亞、新加坡等濕熱地區。

【資料圖】

筆者曾到東南亞訪茶，發現六堡口碑極佳，是當地華僑們家中必備的養生茶。但可能也正是常年外銷的原因，使得北京的愛茶人對于六堡茶十分陌生。在今年格外濕熱的天氣里，不妨聊一聊六堡的前世今生。

作者自藏上世紀七十年代六堡茶出口廣告紙 化油解膩受歡迎

六堡茶，是中國黑茶中的一類，其產地為廣西壯族自治區梧州市蒼梧縣。清同治十三年王鈵紳、王棟纂修《蒼梧縣志》記載：

“茶產多賢鄉六堡，味厚，隔宿不變?！?/p>

由此可見，六堡的茶品質優異，早在清代就已有一定名氣了。好茶，不可以當飯吃。好茶，卻可以換飯吃。古今的好茶，都不是自產自銷，而一定要進入市場流通領域，從而換取銀錢養家糊口。六堡的好茶，又該銷往哪里呢？答：廣東。

自清代以來，粵地的茶樓文化十分興盛。作為一種平民化的公共空間，茶樓具有提供飲食、休閑娛樂、聽書看戲、洽談商業等多重功能。在市民生活熱絡、商業氛圍濃郁的廣東地區，茶樓變得必不可少。兩廣的飲茶場所，也經過了從簡陋到繁復的變化。其中的飲茶處稱茶寮，環境嘈雜設施鄙陋。清代徐珂《清稗類鈔》中記載：

“粵人有于雜物肆中兼售茶者，不設座，過客立而飲之?！?/p>

這種簡易的飲茶場所，被當時粵地民眾稱為“一厘館”，可見其消費之低廉。隨著消費人群的升級，廣州這樣的大城市里漸漸又出現了“二厘館”。這種茶空間就有了固定的八仙桌子和長條板凳。除了茶水還供應糕餅點心，休憩小坐或商貿洽談都十分合適。這種飲一盅茶水，吃兩件點心的飲茶方式，又稱“一盅兩件”。時至今日，粵港澳地區仍然保留著這種特色茶文化。

以六堡茶的產地梧州為例，就可謂茶樓林立。1986年第4期《梧州史志》中，收錄招蔭庭撰寫的《梧州市的飲食業》一文。其中寫道：

“到清末民初，梧州市的茶酒樓達到了二三十家，其中最大的有探花樓、燕瓊樓、杏花樓、萬香樓、進門餐廳等五家。中等的茶樓有醉仙樓、粵海樓、意美齋、同園、南華等五家，在撫河河面有嶺南、和合、湘江等三家茶酒樓，附近還停泊有許多妓女花艇。”

至于粵港澳地區，茶樓氣氛更濃。時至今日，香港的陸羽茶室、澳門的龍華茶樓等老店仍在，略顯斑駁的桌椅裝潢，都在默默訴說著昔日的繁盛景象。

粵地的茶樓，常用的不是蓋碗而是大壺。又因是佐餐之物，所以也要求茶湯需更解膩清口。如上文所述，六堡茶的第一特點便是“味厚”，正好與茶樓的葷素甜咸點心搭配。而茶味“隔宿不變”一條，自然也就最宜大茶壺甚至大茶桶的悶泡飲用。六堡，可謂茶樓用茶之極佳選擇。

六堡不僅“天賦異稟”，還占盡了“地理優勢”。梧州行政上雖屬廣西，但其實是粵語文化圈的一部分。從地緣上來講，梧州又與廣東省接壤而鄰?，F如今乘高鐵從梧州至廣州，耗時不足三個小時，不可謂不近。舊時雖無高鐵，但梧州到廣州的水路極其發達。據考證，每年產茶季節，六堡所產的茶葉，都從六堡鎮的合口街碼頭裝上“尖頭船”沿六堡河而下，在九城（六堡鎮的一個地名）集結，經過梨埠鎮碼頭換裝大木船后順東安江而下進入西江，然后在廣東郁南縣都城鎮換裝大貨船，運至廣州，最后出口港澳、南洋和世界各地。

順暢的水路，造就了六堡茶極其低廉的運輸成本。

醇厚的茶湯，樹立了六堡茶廣受贊譽的市場口碑。

排濕祛暑銷南洋

自十九世紀末至二十世紀初，六堡成為了粵地最受歡迎的名茶之一。但真正使其名揚天下的動因，則要歸結為馬來西亞地區的礦業發展。公元1847年與公元1880年，馬來西亞霹靂州的拉律和近打谷相繼發現儲量極豐的錫礦。采礦屬勞動密集型產業，需要大量的青壯勞力。大馬當地的居民，生性懶散不堪重用。于是乎，大批華工陸續赴馬來西亞開采錫礦及建設其他產業，參與到轟轟烈烈的“下南洋”浪潮當中。

下南洋討生活的華工，數量十分龐大。據陳澤憲、彭家禮主編《華工出國史料匯編》“第四輯”中的統計，自十九世紀中期至二十世紀初期，下南洋的華工人數達200多萬人。簡光沂主編《華僑簡史與華人經濟》中則講，從十九世紀末至二十世紀三十年代，華工出國總數達到1400多萬人，這其中許多人的目的地就是南洋諸國。

馬來西亞氣候炎熱且多雨潮濕，不少華工到當地務工都出現了水土不服的情況。若是從事礦業開采，勞動環境則更為惡劣。礦井內酷熱溽暑的工作條件，使得很多人上吐下瀉甚至命喪荒山。因地理位置的特殊性，兩廣籍勞力在下南洋的華工中占據了相當大的比重。他們隨身攜帶著粵地流行的六堡茶，不僅可以大壺隨意悶泡，更是具有消暑排熱、祛濕潤腸的功能，最適宜南洋務工的壯勞力。

六堡茶，在關鍵時刻成了南洋華工的保命良藥。物美價廉，品質醇厚，祛濕和胃，且易于保存適合長途海運，六堡茶，優點實在不勝枚舉。更何況，那杯茶湯里更蘊含著萬里之遙的家鄉味道。呷一口茶湯，憶一段往事，保命養身的同時更可暫緩思鄉之情。六堡茶，在艱苦歲月成了南洋華工的精神寄托。

南洋銷路的開拓，使得訂單紛至沓來。蘇海文在1951年第二卷第7期《中國茶訊》中寫道：

“（六堡茶）除在穗港銷售一部分外，其余大部分銷南洋怡保及吉隆坡一帶……它的消費對象，大部分為工人階級，尤其是南洋一帶的礦工，酷愛飲用六堡茶?！?/p>

十九世紀末至二十世紀初，六堡茶又迎來了一次發展高峰。

神秘莫測檳榔香

六堡茶不僅可以排濕祛暑，傳說還具有一種神秘的檳榔香?，F如今的城市人，已經少有人吃檳榔了，因此當代愛茶人對于檳榔香早已經十分陌生。

走訪許多梧州的老人，都回憶說很早就聽說過六堡有檳榔香的說法。關于“檳榔香”的說法，筆者能查到最早的相關文獻，為1961年陳兆謀、黃可邕撰寫的《六堡茶》（現藏于蒼梧縣檔案館）。其中寫道：

“（六堡茶）如果發酵得好，就能達到成茶黑色有光澤，沖泡后水色紅亮，滋味濃厚而醇，且陳味即產生一種特有的似乎檳榔的香氣，并達到葉底呈豬肝色的品質要求?！?/p>

上文明確提到了檳榔的香氣，并且指出要出現在陳茶之上。細究起來，有兩個疑點。其一，真正的檳榔，尤其在腌漬后都沒有十分特別的香氣。其二，年份黑茶，其中的芳香類物質大部分已經轉化殆盡。不管是普洱或是六堡，年份久了一般都找不到什么特別的香氣了。在漢語日常的語境中，香與味二字本可通用，由此筆者推測，傳說中的“檳榔香”很可能就是“檳榔味”的意思。

《本草綱目》寫道：“（檳榔）苦、辛、溫、澀、無毒?！惫P者曾喝到過一款2007年的古法六堡，就頗有檳榔味道。沸水入壺稍作浸泡，湯色呈現稠艷的絳紅色。這時的茶湯口感稍重，入口有較為明顯的苦味，且伴隨有嚼檳榔時曾出現的微澀感覺。若趕上茶湯最濃稠時，甚至還會有微麻刺痛的口腔體驗。但苦澀迅速可回甘，且生津快速。這樣的六堡性子霸烈，一般人可能不好接受。但真的三五沖連續喝下去，甘、辛、苦、澀五蘊七味俱全，不由得讓筆者這個重口味的喝茶人，也酣暢怡然如癡如醉了。

綜合我喝過的數款有檳榔味的六堡茶，其苦、澀、辛、甘程度還各有不同。唯一的相同點，就是出現檳榔味的六堡都比較耐泡。有時候湯色都開始淺淡了，但檳榔味卻綿綿長存。另有馬來西亞的茶人告訴我，似乎在東南亞存過的六堡更容易出現檳榔味。雖無法證實，也不妨先行記錄。

容易沖泡好上手

既然談到檳榔香，這里便順便聊聊六堡茶的沖泡。很多讀者可能擔心，六堡雖好，“請”回家去不會“伺候”也是白搭呀。甭擔心，六堡是中國黑茶里最容易沖泡的一種。

不管是湖南黑茶、湖北黑茶還是四川黑茶，都是墻內開花墻外香。也就是說自這些黑茶制作出來后，便都是定點銷往邊疆或境外?；蚴前境上棠滩瑁蚴谴虺伤钟筒??？傊?，飲茶方式與品茶審美都與中原內地迥異。

當這些黑茶轉向內銷市場時，多少還是有些水土不服。當年都是放鍋里熬煮的邊銷黑茶，拿蓋碗或茶壺沖泡總是不夠盡興。泡出的茶湯顏色淺淡，滋味的醇和度也總覺得差一口氣兒。畢竟，這些黑茶就是宜煮不宜泡，此乃由文化基因所決定。近幾年各種煮茶壺、蒸茶器的出現，其實便是邊銷黑茶品飲方式“本土化”的一種嘗試。

六堡，本就是內銷市場上的熱門名茶。清末民初，社會動蕩不安，大批粵籍華工“下南洋”謀生。漸漸地，這才將家鄉物美價廉的六堡茶帶出國門。后來外銷大于內銷，六堡茶也才從“內銷茶”變成了“僑銷茶”。

所以享用六堡時，不像其他黑茶一樣非要蒸煮。六堡茶雖也緊壓，但松緊適度，不需要費勁撬茶。您大可選用紫砂或瓷壺，抓上一把茶丟入泡茶器中，注入沸水略加悶泡即可飲用。不管是茶器的選擇或是口味的審美，都不存在著水土不服的情況。今年北京潮濕多雨的伏天，不妨就悶上一壺排濕祛暑的六堡，選一本心儀的好書，讀兩段走心的美文，以消夏之暑氣。

（原標題：伏天漫話六堡茶）

來源：北京晚報 作者 楊多杰

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